第一艦橋と第二艦橋 [1/500 宇宙戦艦ヤマト]
平日はほとんど作業できないため、進みが遅いです。
第一艦橋と第二艦橋にLEDを仕込む実験です。
クリヤーパーツの裏側にある出っ張りを削ると、ちょうど四角い穴が開くため、
そこに5ミリのグリーンLEDをはめてみました。
正面から見ると光源が集まっているのが分かるため、曇らせた透明プラ版を挟んで均一化しようと思います。
問題は艦長室。。
かなり狭いのでLEDを仕込むスペースがありません。
反射でなんとかできるかなあ。
ちょっと考えます。
第一艦橋と第二艦橋にLEDを仕込む実験です。
クリヤーパーツの裏側にある出っ張りを削ると、ちょうど四角い穴が開くため、
そこに5ミリのグリーンLEDをはめてみました。
正面から見ると光源が集まっているのが分かるため、曇らせた透明プラ版を挟んで均一化しようと思います。
問題は艦長室。。
かなり狭いのでLEDを仕込むスペースがありません。
反射でなんとかできるかなあ。
ちょっと考えます。
メインエンジンと補助エンジン [1/500 宇宙戦艦ヤマト]
LEDの取り付けテストを行いました。
メインエンジンの中央に穴を開けて5ミリの黄色LEDをはめ込んでみました。
クリヤパーツをはめて点灯実験。
まあ、いい感じです。
続いて、補助エンジンも同様にしました。
ちょっと光量が強すぎる気がしますが、これはCRDまたは抵抗を調整して光量を落とすことはできるので、
とりあえずはよしとします。
メインエンジンの中央に穴を開けて5ミリの黄色LEDをはめ込んでみました。
クリヤパーツをはめて点灯実験。
まあ、いい感じです。
続いて、補助エンジンも同様にしました。
ちょっと光量が強すぎる気がしますが、これはCRDまたは抵抗を調整して光量を落とすことはできるので、
とりあえずはよしとします。
LED電飾 準備編 [1/500 宇宙戦艦ヤマト]
このプラモデルは電飾にチャレンジできるように、艦橋やエンジンノズルなどがクリヤパーツとなっています。
今回のチャレンジ目標として、LEDを複数個使った電飾を行ってみたいと思います。
以前、MGグフで、モノアイをLEDで光らせてみました。
そのときは訳もわからずにLEDのキットで光らせましたが、
今回は少しくらいは分かった上でやってみたいと思います。
まずは道具やパーツの準備をしないとなりません。
秋月電子の通販サイトを使って、必要なものを準備しました。
まずは、テスター。
思った通りの電流・電圧がかかっているかをチェックします。
電池残量なんかも計ることができて便利です。
ブレットボード
配線するひつようもなく回路のチェックができるため、ハンダ付け後に上手く動かなくて失敗ということが
少なくなります。
ACアダプタとジャック
前回は電池2本でやりましたが、今回は複数のLEDを使うことから、
電圧・電流に余裕があるACアダプタを使いました。
購入したのは12V1Aでジャックが2.1ミリの一般的なものです。
あと、受け側として同サイズのジャックも購入しました。
LEDと定電流ダイオード
今回は、エンジン用の黄色と艦橋用の緑色、あとは汎用的に白と赤を購入
定格は20ミリアンペアなので、18ミリアンペア用の定電流ダイオードも併せて購入しました。
前回は抵抗を使ったのですが、抵抗は入力電圧の変更や、
LEDの直列接続でいちいち抵抗値を計算し変更しないとならないため、
これらに左右されず絶えず一定の電流に保つことが出来る定電流ダイオードにしました。
ブレッドボードにLEDと定電流ダイオードとDCジャックを接続しました。
これでアダプタで電力供給すればLEDは点灯するはず。
はい、点きました。
テスターで計るとLEDには12V15ミリアンペア流れていました。
電流が少ない気がしますが、まあよしとします。
次は、LEDの直列接続の実験
12Vなら、3つくらいはいけるはず。
はい、簡単に点きました。同じ明るさです。
次は、並列接続の実験
使用する電流量は大きくなりますが、消費20ミリアンペアで1Aの供給なら、いくらでも接続できるはず。
はい、やはり同じくらいの明るさで点きました。
ほかの色もちゃんと点きます。
実験は成功です。
これらのパーツや道具はみんな安くて、一番高いテスターでも1000円ですが、
細かいものを沢山購入したので、結局ヤマト1つ分の値段がかかりました。
今回のチャレンジ目標として、LEDを複数個使った電飾を行ってみたいと思います。
以前、MGグフで、モノアイをLEDで光らせてみました。
そのときは訳もわからずにLEDのキットで光らせましたが、
今回は少しくらいは分かった上でやってみたいと思います。
まずは道具やパーツの準備をしないとなりません。
秋月電子の通販サイトを使って、必要なものを準備しました。
まずは、テスター。
思った通りの電流・電圧がかかっているかをチェックします。
電池残量なんかも計ることができて便利です。
ブレットボード
配線するひつようもなく回路のチェックができるため、ハンダ付け後に上手く動かなくて失敗ということが
少なくなります。
ACアダプタとジャック
前回は電池2本でやりましたが、今回は複数のLEDを使うことから、
電圧・電流に余裕があるACアダプタを使いました。
購入したのは12V1Aでジャックが2.1ミリの一般的なものです。
あと、受け側として同サイズのジャックも購入しました。
LEDと定電流ダイオード
今回は、エンジン用の黄色と艦橋用の緑色、あとは汎用的に白と赤を購入
定格は20ミリアンペアなので、18ミリアンペア用の定電流ダイオードも併せて購入しました。
前回は抵抗を使ったのですが、抵抗は入力電圧の変更や、
LEDの直列接続でいちいち抵抗値を計算し変更しないとならないため、
これらに左右されず絶えず一定の電流に保つことが出来る定電流ダイオードにしました。
ブレッドボードにLEDと定電流ダイオードとDCジャックを接続しました。
これでアダプタで電力供給すればLEDは点灯するはず。
はい、点きました。
テスターで計るとLEDには12V15ミリアンペア流れていました。
電流が少ない気がしますが、まあよしとします。
次は、LEDの直列接続の実験
12Vなら、3つくらいはいけるはず。
はい、簡単に点きました。同じ明るさです。
次は、並列接続の実験
使用する電流量は大きくなりますが、消費20ミリアンペアで1Aの供給なら、いくらでも接続できるはず。
はい、やはり同じくらいの明るさで点きました。
ほかの色もちゃんと点きます。
実験は成功です。
これらのパーツや道具はみんな安くて、一番高いテスターでも1000円ですが、
細かいものを沢山購入したので、結局ヤマト1つ分の値段がかかりました。
制作開始 [1/500 宇宙戦艦ヤマト]
それでは制作に入りたいと思います。
まずは継ぎ目消しが必要なパーツを接着します。
船体は上下を内部パーツで繋ぐ形となっているため、これを後ハメにします。
内部パーツのピンをカットするだけで後ハメ可能となります。
船体下パーツは前半分だけが継ぎ目消しの箇所となります。
甲板のパーツは前側3分の1が別パーツとなっていて、モールドが分断されているため、接着して継ぎ目消しします。
アップで見るとこのような感じです。
甲板パーツは胴体に接着する形となっていて、
甲板同士をつなげるための糊代となる部分がちょっとしかないため、プラ板で糊代を延長させました。
それでも長いパーツであることから、ちょっと力がかかるとかんたんに外れてしまいそうだったため、
裏側に1ミリの真鍮線を通して補強しました。
まずは継ぎ目消しが必要なパーツを接着します。
船体は上下を内部パーツで繋ぐ形となっているため、これを後ハメにします。
内部パーツのピンをカットするだけで後ハメ可能となります。
船体下パーツは前半分だけが継ぎ目消しの箇所となります。
甲板のパーツは前側3分の1が別パーツとなっていて、モールドが分断されているため、接着して継ぎ目消しします。
アップで見るとこのような感じです。
甲板パーツは胴体に接着する形となっていて、
甲板同士をつなげるための糊代となる部分がちょっとしかないため、プラ板で糊代を延長させました。
それでも長いパーツであることから、ちょっと力がかかるとかんたんに外れてしまいそうだったため、
裏側に1ミリの真鍮線を通して補強しました。
ひさびさの更新 [1/500 宇宙戦艦ヤマト]
久しぶりすぎて、更新の仕方を忘れてしまいそうでした。
気分も一新して、先日発売された宇宙戦艦ヤマトを作りたいと思います。
写真が大きくてすいません。
箱は、PGサイズでかなり大きいです。
さっそく仮組、1時間ほどで終了。
船体もすごく大きいです。
船のプラモは初めてなので楽しみです。
気分も一新して、先日発売された宇宙戦艦ヤマトを作りたいと思います。
写真が大きくてすいません。
箱は、PGサイズでかなり大きいです。
さっそく仮組、1時間ほどで終了。
船体もすごく大きいです。
船のプラモは初めてなので楽しみです。